浆水面是陕甘地区传统的面食，流传地域较广，大灾变前在各个地区乃至每一个小店每一人手里，都有不同的选材、制法。
浆水实际上指的是浆水菜的浆水，这里面的菜通常是以芹菜、芥菜、苦苣、莲花菜、白菜、萝卜缨等等为主，各地有所不同各有各的偏爱，就连发酵浆水的方法都花样百出，有些地区以淘米水为浆、有些地区则用的是做豆腐剩下的浆水、也有人偏爱没有油星的干净面汤...
一般来说，在气温较高的情况下，无论是淘米水还是面汤，放个一日夜就会自然发酵、出泡、变酸，浆水菜的制作周期最多也不会超过三五天，很是方便快捷。
发酵的好的浆水菜颜色鲜亮通透，那种发酵后的特有酸香味闻一闻就会觉得非常开胃。
相传浆水面这个名字还是汉高祖刘邦和萧何在月下独...啊不是，在汉中吃面时所起，也有说是当时为西乡侯的张飞叫出的名声，还有个歇后语:西乡的浆水面——连吃带续。
泱泱中华，美食繁多，派别林立。
然而万变不离其宗，有许多东西都有不同程度的交汇重叠之处。
所以林愁看见放的很酸的盐菜就突然想起了这么个东西，当然，用渍好的盐菜来做浆水菜自然没有什么不可。
解开盘绕在一处的芥菜缨将其切碎，放在干净的淘米水中，再饶上几棵新鲜的雪里蕻，找来一个陶罐装好，整个放进热风箱中。
想了想，又补了几撮花椒嫩芽进去。
做浆水菜的器皿不能是铁质，否则会有铁锈味，浆水菜的颜色会变得很尴尬，瓷器也不行，只能用粗糙无釉的陶器，透气性好，出来的浆水菜更接地气儿。
由于不是招待顾客，自然没那么多讲究，林愁更衷于自己的口味。
他比较喜欢用清清爽爽的淘米水进行发酵，时间短、成菜快，主要还是喜欢那个味道。
吴恪就很有一种不妙的预感——
“我去...又开始了...每次愁哥和面的时候，我总有种心惊胆战的赶脚！”
“用的又是剩菜...我这心啊，拔凉拔凉的，今天早上又要吃到什么奇奇怪怪的东西么...”
“我是吃呢，还是吃呢，还是吃呢...不吃会不会显得很不给面子...”
嗯，根据口口相传和不争的事实，某林大老板本人的口味很有点诡异。
比如除了林愁自己没人敢领教的马肉面片子汤...虽然他坚持管那玩意叫...叫啥来着
算了，反正没人在乎。
五分钟后，浆水菜搞定，面也已和好。
浆水中的菜不止有盐菜作为引子，林愁还放入了雪里蕻。
新出的浆水菜色泽鲜嫩，浆水粘稠醇厚，给人一种酒液般的质感。
闻上去微酸、清新。
浆水与醋虽然都是酸味，但却截然不同。
浆水的酸酸中不烈、酸中寓香，酸的让人平和舒服。
猪油与面是最正儿八经天造地设的一对儿，洁白如雪的猪油在锅里化开，炒盐菜碎粒、嫩姜、葱和干辣椒段，炒出香味之后，再下整段的雪里蕻，少许浆水，再加水烧开。
浆水和水的比例要控制在恰到好处的一比三，这是林愁喜欢的酸度。
滚开水花时，面汤就已经算是做好，放在一旁即可。
另起锅灶烧水煮面，面是手扯，二指宽，薄如纸，透亮。
面毋须煮得太过，多留一分韧劲就是多一分麦的原香。
四个大老碗盛面，浇上多多的面汤。
眼见着林愁抱了一碗出去了，吴恪楞楞的问，
“完啦”
没人答。
浆水面不调醋，最配油泼辣子，糊辣亦可。
酸、辣、清爽，原汁原味，不需要太多的形容，这三种，就已经是浆水面的本质。
苏有容学着林愁的样子，抱着个比她脑袋还大的面碗凑过来——
蹲是蹲不下的，面碗太大面加上面汤又很重，像林愁一样翘脚蹲着怕是要跌倒，努力了半天的小徒弟干脆找了个小板凳坐下了，稀里呼噜欢快的唆面。
林愁看了他一眼，笑了。